Приготовление балыка из сома. Побалуйте себя балыком из сома

Нож - это режущий инструмент или приспособление, которое состоит из лезвия и ручки. В древности люди, которые изготавливали ножи, считались мастерами, а их работа - настоящим искусством.

В современном мире нет необходимости изготавливать мечи, а вот ножи нужны в каждом доме. Причем на кухне можно встретить не один вид ножей.

Ножи встречаются разных видов и могут быть изготовлены из разных видов стали . Предназначаются они для нарезки различных продуктов. Несмотря на то, что они разные по форме и по составу стали, всем им время от времени требуется заточка. Если при длительном использовании ножи не точить, то их лезвие со временем перестанет выполнять свои функции. Для работы с тупым клинком нужно прилагать больше усилия, и возникает больше вероятность им пораниться.

Чтобы лезвие было довольно острым и при этом не испорченным, нужно знать правила его затачивания.

Материалы для лезвий

В зависимости от материала режущей части клинка будет зависеть его цена. Самые востребованные кухонные инструменты могут быть изготовлены из:

• углеродистой стали;
• нержавеющей стали;
• высокоуглеродистой нержавеющей стали;
• дамасской стали;
• титанового сплава;
• циркониевого сплава.

Инструменты из углеродистой стали не рассчитаны на длительное применение, так как через время лезвие покрывается пятнами и ржавеет. В начале пользования таким клинком появляется легкий «железный» привкус, который со временем исчезает. Такое лезвие легко поддается заточке.

Нержавеющая сталь представляет собой сплав железа, хрома и углерода с добавкой никеля или молибдена. Такое лезвие требует постоянной заточки. Если оно потускнело - нож пришел в негодность.

Высокоуглеродистая нержавеющая сталь представляет собой комбинацию углеродистой и нержавеющей стали, к которой идут добавки ванадия, молибдена и кобальта. Прочность такого сплава значительно выше, а лезвие значительно дольше остается острым.

Дамасская сталь - это кузнечная ковка разных сортов металла, где встречаются твердые и мягкие сплавы. Этот материал является очень дорогим, поэтому его используют для профессиональных инструментов, охотничьих ножей, коллекционных клинков и бритв. Лезвие из этого материала затачивается только вручную, вдоль острия.

Титановый сплав получается способом спекания порошковой матрицы титана с карбидными добавками. Талое лезвие долго остается острым, но относиться к нему нужно очень бережно. Для заточки используются профессиональные машины, на которых могут работать профессионалы.

Циркониевый сплав получается способом сухого прессования и обжига твердой минеральной керамики. Клинок получается очень острый и долгое время не тупится. К нему нужно бережно относиться и правильно хранить. Такой материал для лезвия подходит для нарезки только мягких продуктов. Чтобы наточить такое лезвие, нужны специальные инструменты.

Форма лезвий

Поскольку ножи бывают разные, то форма их лезвия также разная. Встречаются следующие формы:

1. Клиновидная.
2. Бритвенная.
3. Стамесочная, «японская».
4. «Рубящий китаец».
5. Пулевидная.

Причины, по которым нож становится тупым

Покупая острый нож, каждый понимает, что со временем его нужно будет заточить. Рассмотрим причины, из-за которых это происходит:

• лезвие постоянно используется для нарезки;
• в процессе нарезки лезвие может столкнуться с неоднородными частицами в продуктах;
• нож падает и ударяется о поверхность лезвием;
• при контакте с кислыми продуктами и зеленью;
• несимметричные боковые нагрузки;
• мытье лезвия горячей водой или в посудомоечной машине.

Определить, что лезвие стало тупым, можно и на глаз, не говоря о том, что это остро чувствуется при работе с ним.

Заточка нужна, чтобы определить правильные очертания режущих граней клинка, а также - отшлифовать их до необходимой гладкости.

Сложность этой работы заключается в том, что во время заточки лезвия нужно постоянно сохранять нужный угол наклона. Помогут в этом только специальные устройства и механизмы.

В домашних условиях для заточки используются в основном камни. Они бывают не только разных форм, но и изготавливаются из разных материалов. Чтобы заточить нож с помощью этого инструмента, требуется особый навык.

Разновидности точилок

Рынок инструментов в наше время предлагает огромный ассортимент точильных инструментов. Они бывают профессиональные, и более простые - для домашнего использования.

Если режущий инструмент используется в домашнем хозяйстве , то для его заточки подойдут следующие приборы:

• камень;
• механическая точилка;
• электронная точилка;
• мусат;
• станок.

Приобретая один из приборов, нужно иметь представление, как с ним обходиться, чтобы не испортить лезвие ножа.

Камень или брусок для заточки может быть предназначен для разных типов лезвий. Подробнее эту информацию можно прочесть на этикетке при покупке. Выбирать нужно такой инструмент для заточки, чтобы он подходил именно к вашим клинкам. Часто при покупке набора клинков известной фирмы к нему прилагается камень. Он подходит только для этого материала и только для этих ножей.

Механические точилки сделаны по принципу протаскивания лезвия. В их конструкции не предусмотрено выставление правильного угла. Такой инструмент подойдет только для кратковременного использования. Для некоторых клинков такой инструмент и вовсе опасен - ним можно повредить кромку лезвия.

Опытные повара на своей кухне используют мусат. Он представляет собой рукоятку со стержнем, на котором имеются продольные ребра. Наточить лезвие клинка на таком приспособлении - дело очень тонкое и требует определенной сноровки. Прежде чем приступать к работе, нужно ознакомиться с этим предметом и посмотреть мастер-класс по затачиванию ножей.

Существуют и электрические точилки, но они непригодны для затачивания кухонных ножей.

Выбор угла заточки

Прежде чем браться за заточку в домашних условиях, нужно знать все правила. В зависимости от назначения режущего инструмента будет разным и угол его заточки - это положение лезвия по отношению к рабочей поверхности. Также нужно учитывать твердость и вид металла: чем тверже сплав, тем меньше будет угол заточки. В зависимости от твердости сплава выбирается и метод заточки лезвия.

Существует специальная таблица, разработанная мировой компанией CATRA. В ней указан угол лезвия для каждого отдельного вида. Рекомендуются следующие углы:

• Филировочные и филейные - 5−10°.
• Для фруктов - 10−15°.
• Разделочные - 15−20°.
• Для мяса и крупной рыбы - 20−25°.
• Тесаки, топорики и ножи для овощей - 30−35°.
• Топоры для разделки - 40−45°.
• Ножи столовые - 55−60°.
• Ножницы парикмахерские - 45−55°.
• Ножницы по металлу - 75−85°.
• Скальпель и бритвенные лезвия - 10−15°.
• Угол заточки охотничьего ножа - 25−30°.

В таблице перечислены и другие редкие инструменты, которые могут использоваться в домашних условиях.

Если говорить конкретно о тесаках столовых, то градус угла для заточки обусловлен тем, что инструмент используется исключительно для нарезания кусочков готовой пищи. Готовые блюда обычно имеют мягкую консистенцию, поэтому резать их столовым ножом будет легко и просто.

Еще один важный факт, из-за которого выбран именно этот угол: в процессе поглощения пищи важно этим столовым прибором не испортить дорогую фарфоровую посуду. Если использовать прибор для отрезания кусочков готовой пищи, то при соприкосновении с фарфоровой тарелкой он не должен оставить след в виде выщербленных линий.

Чем меньше угол для заточки ножа и тверже материал, из которого он изготовлен, тем больше вероятность испортить дорогую посуду во время трапезы. Для изготовления столовых ножей используется сравнительно мягкая нержавеющая сталь, которая затачивается под углом 55−60°.

Описание японских ножей

В больших супермаркетах можно встретить японские и магнитные версии. Японские клинки по праву можно назвать самозатачивающимися, а их магнитная версия вовсе не нуждается в затачивании. Для их изготовления используется специальный вид стали, которая способна восстанавливать свою структуру благодаря гибким связям кристаллической решетки.

Такими ножами очень удобно пользоваться не только на домашней кухне. Ими любят работать шеф-повара в кафе и ресторанах. После его использования, через некоторое время, клинок снова будет хорошо наточенным.

Для японских кухонных ножей характерна заточка режущей кромки только с одной стороны, точно так, как у самурайских мечей.

Магнитные модели вовсе не требуют заточки. А все дело в том, что на режущую кромку нанесен специальный магнитный слой , с помощью которого сохраняется острота металла. Если такой клинок заточить, то магнитный слой повредится и потеряет свою целостность. А вместе с этим слоем пропадет все «волшебство».

Определиться, какой из этих двух инструментов лучше, очень сложно. Единственный аргумент в пользу магнитной модели: такой клинок может использовать в своем доме женщина, которая вовсе не умеет затачивать ножи и даже не старается этому научиться.

Подводя итоги

Прежде чем приступить к затачиванию инструмента, нужно посмотреть обучающее видео или подробный мастер-класс. В нем могут быть для вас полезные и нужные рекомендации .

Соблюдая угол заточки инструмента, можно продлить срок эксплуатации инструмента, а также облегчить свою работу с ним.

Нож - один из древнейших инструментов, созданных человечеством, незаменимый в домашнем хозяйстве. Ножи бывают разных видов, предназначены для разных вещей и делаются из различных видов стали. Но большинство изделий объединяет то, что им требуется заточка. Если долго не затачивать лезвие, оно затупляется и перестаёт хорошо выполнять свои функции. Чтобы своевременно затачивать нож и не испортить его в процессе, нужно знать правила того, как это делается.

Кухонные инструменты

Самый часто используемый и незаменимый вид ножа дома - это кухонный. В домашних условиях используются различные ножи, в зависимости от увлечённости и желаний хозяина. На профессиональных кухнях ресторанов и кафе используются профессиональные кухонные инструменты. Это целый спектр лезвий, разных по форме и функциям. Различаются они и по материалу, из которого изготовлены.

Наиболее распространённые из материалов:

Чтобы грамотно заточить нож , необходимо знать, из какого он сделан материала. Чем тверже будет сплав, тем меньше угол заточки. А также от твёрдости сплава выбирается и метод заточки лезвия.

Формы лезвий

Нож - это всегда сочетание клинка и рукояти. Но клинки могут сильно различаться и имеют составные части. Та часть лезвия, за которой нужно постоянно ухаживать и регулярно затачивать, состоит из следующих деталей:

1. Режущая кромка, высота режущей кромки
2. Обух и его толщина
3. Прямоугольное сечение и его высота
4. Спуски, их высота
5. Режущие грани, их высота и толщина

Также встречаются следующие формы лезвий клинков:

1. Клиновидная
2. Бритвенная
3. Стамесочная, «японская»
4. «Рубящий китаец»
5. Пулевидная

Затупление и заточка лезвия

Затупление клинка происходит из-за следующих факторов:

1. Лезвие трётся о продукт в процессе нарезки
2. У лезвия есть грубый контакт с неоднородными частицами в продуктах или при падениях и ударах с поверхностью
3. Химическое окисление при контакте с кислыми продуктами и зеленью
4. Несимметричные боковые нагрузки

Тупое лезвие определить несложно, это видно даже на глаз, а на ощупь ощущается совсем легко.

Задача заточки в том, чтобы восстановить верные очертания режущих граней клинка и отшлифовать их до необходимой гладкости. Основная сложность заточки для неопытных в этом деле людей состоит в том, что нужно все время сохранять нужный угол наклона ножа во время заточки. Чтобы с этим было проще справиться часто используют специальные механизмы или устройства.

Зачастую помимо кухонных приборов нужно заточить дома и такие инструменты, как опасная бритва, парикмахерские или бытовые ножницы, другие инструменты. Если человек бреется в домашних условиях опасной бритвой или часто использует ножницы как бытовой инструмент, или ножницы по металлу , они также затупляются. Правила и инструменты заточки для них действуют те же, что и для ножей.

Чаще всего для заточки в домашних условиях используются камни. У них встречаются разные формы и делаются камни из разных материалов: минеральных природных камней, полимерных сплавов, абразивных смесей, керамики. При заточке о камни можно выставить необходимый угол заточки и правильно заточить нож, но требуется особый навык.

Точилки, которые сделаны по принципу протаскивания лезвия, не дают выставить угол заточки, а потому пригодны только для кратковременных правок. А в некоторых случаях их использовать вообще нежелательно - можно повредить кромку лезвия.

Повара используют мусат - это рукоятка со стержнем, сделанным из продольных рёбер. Но заточка на мусате требует определённой сноровки и с первого раза этот способ может не получиться.

Также есть электрические точила, но для заточки кухонных ножей они не подходят.

Как определить угол заточки ножа

Величина угла заточки зависит от назначения лезвия. Существует таблица, по которой его можно определить. Она разработана мировой компанией CATRA, которая контролирует качество и консультирует по заточке любых типов ножей.

По ней, в зависимости от предназначения клинка, рекомендованы следующие углы заточки:

В таблице можно найти и углы доля более редких инструментов, которые могут использоваться в домашних условиях.

Также не стоит мыть ножи, бритвы, ножницы и другие металлические клинки горячей водой, класть в посудомоечные машины , чтобы избежать слишком быстрого затупления.

Нужно учитывать, что камни и бруски для заточки также рассчитаны на разные типы лезвий - эти свойства указаны на них, и камень нужно выбирать такой, чтобы он подходил к имеющимся клинкам для заточки. Зачастую камень идёт в комплекте с набором ножей и должен подходить конкретно взятому набору или клинкам со схожей характеристикой.

Выбираясь на природу, а тем более, перед охотой, всегда нужно убеждаться в том, что нож не затуплен. С тупым оружием далеко не уйдешь, но еще нужно знать, как правильно заточить нож. Этот процесс занимает определенное время, к тому же нужно учитывать вид стали, из которой изготовлено орудие, чтобы эффективно его заточить.

Изысканный нож

Заточить ножи можно с помощью таких приспособлений:

• Точильный камень

Бруски для заточки различаются по материалу и зернистости. Самый прочный точильный камень – с алмазным абразивом, затачивающий ножи быстрее, чем другие материалы. Также бывает керамический точильный брусок, и «твердый». По зернистости они различаются на мелкую, среднюю и высокую степень. Нельзя качественно наточить ножи, используя камень только одной степени зернистости, всегда нужно их чередовать. Чтобы подготовить камень к работе, необходимо снять с него мелкую стружку, которые остаются на его поверхности после заточки. Для этого нужно смочить его водой из распылителя. Алмазные точильные камни всегда требуют смачивания.

• Точильные станки (электрические и механические)

Заточка инструмента производится на специальном станке с абразивными дисками. Клинок должен равномерно прижиматься к абразивному кругу под углом 25-30 градусов на минимальных оборотах. Дома такую процедуру делать проблематично, а при неумелом использовании станка можно испортить нож.

Специальная электроточилка – очень удобный инструмент. Она сама подбирает нужный угол заточки, подходящий для любого вида лезвий – ножниц, ножей, отверток и т.д. С ее помощью можно точить хрупкие керамические ножи.

• Мусат

Это шпагообразный, цилиндрический инструмент с ручкой, сделанный из металла, керамики или с алмазным напылением. При заточке этим инструментом нужно правильно его держать, а именно: мусат должен упираться в деревянную поверхность. Нож нужно прижать клинком под острым углом к мусату возле его ручки, затем энергичным движением опустить к концу мусата. То же самое следует проделать с другой стороной лезвия. Движения производятся по дуге, затачиваясь от рукоятки до конца лезвия. Следует учитывать, что наточить тупой клинок мусатом не получится, с его помощью можно только выровнять кромку орудия.

• Точильный набор

Как правильно заточить клинки из различной стали

Ножи из лучших металлов, – дамасской и булатной стали затачивают не так, как орудия из обычных металлов. Но, как правильно точить такие ножи?

Дамасская сталь

Ножи из дамасской стали нельзя точить с помощью точильных станков. Должна использоваться только ручная заточка, поскольку в противном случае инструмент потеряет свои уникальные свойства, которые обусловлены смешению твердых и мягких сортов стали в его составе. Перед тем, как заточить клинок, нужно определить его твердость: чем острее кромка лезвия, тем тверже металл. Точить дамасский нож нужно только вдоль клинка, используя мелкозернистый точильный камень с постепенным переходом к «бархатной» наждачке.

Булатная сталь

Клинок из булатной стали должен быть заточенным мокрым оселком сначала крупной зернистости, затем мелкой, в финале доводка осуществляется на керамике. Правильность процесса заточки булатной стали можно посмотреть на видео.

Для заточки охотничьего клинка существуют различные способы. Рассмотрим два из них:

1. Для осуществления первого метода понадобятся: точильный брусок, доводочный ремень и полировочная паста. Поверхность затачивающего бруска нужно расположить под углом 10-15 градусов по отношению к боковой поверхности лезвия ножа. Это поможет достичь идеального угла заточки, который составляет 35-45 градусов для охотничьих клинков.

Перпендикулярно направлению режущей кромки совершаются возвратно-поступательные движения. При этом острая грань ножа будет напоминать зубья пилы, размеры которых будут прямо пропорциональны абразиву точильного бруска. Затачивая клинок, делать это нужно медленно, начиная от рукояти к концу острия и обратно. Обе грани клинка затачиваются по очереди. Если лезвие давно не затачивалось или было заточено неудачно, необходимо в начале процесса придавливать нож бруском более сильно. По мере достижения необходимого угла заточки прижим меняется на более слабый.

После этого необходимо придать клинку еще больше остроты. Для этого потребуется ремень и полировочная паста. Клинок всей поверхностью прикладывается к сильно натянутому ремню, затем начинают возвратно-поступательные движения таким образом, чтобы ремень был расположен перпендикулярно направлению удерживания ножа.

1. Для осуществления второго метода понадобится цедра лимона, наждачная бумага с мелким абразивом, точильный камень.

Перед тем, как правильно заточить охотничий нож, необходимо проверить твердость металла, из которого он сделан. Для этого можно использовать надфиль, проведя им по лезвию. Твердость клинка нормальная, если при слабом нажатии надфиль будет просто скользить по лезвию, а при сильном – немного цеплять сталь.

Далее, требуется взять несколько точильных камней с разным размером зерна (обычно используется от трех до пяти таких камней). Во время заточки последовательно используются все точильные камни, начиная самым крупнозернистым, и заканчивая мелкозернистым. Чтобы ножи были острыми, нужно выбрать правильную амплитуду заточки. Движение точильного камня должно быть направлено против заточки лезвия, выдерживая средний угол.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.



• Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.



• Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.



• Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.



• Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:




Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:


Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.




Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:


Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:




Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:


Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:




Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:




Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:


Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

ozerotti 15-07-2014 08:04

Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
- скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное - шкуросъём и всё.
- лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
- универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
- нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож "Флагман" из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ - сальцо, овощи и... повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.

ozerotti 15-07-2014 08:56

Поскольку в данном случае каждый "градус" на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина - 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.

Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

ozerotti 15-07-2014 10:11

Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня - главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения - был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились "любимые" ножи, а затем "любимые" и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно - сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил - всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом "съел" часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.

A.V.X.1960 15-07-2014 12:49

Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

ozerotti 15-07-2014 13:18

Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен - металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ - скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.

A.V.X.1960 15-07-2014 14:27

цитата: Originally posted by ozerotti:

Вы пишете "меньше угол стараюсь сделать - потом правлю микроподвод". Меньше - это сколько? Микроподвод - какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

Nikolay_K 15-07-2014 14:29

Как выбрать угол и тип заточки:

В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.

ozerotti 15-07-2014 22:01

Спасибо. Много информации. Надо переварить.

Alex.P 15-07-2014 22:23

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.

Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.

Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.

Nikolay_K 15-07-2014 22:47

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).

тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения

кто-то умеет разделять тушку по суставам,

Кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям... просто потому, что ему так быстрей.

Alex.P 16-07-2014 05:13

Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.

Alex.P 16-07-2014 19:00

Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются

ozerotti 17-07-2014 08:29

Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про "заточку режущего инструмента" ....

Alex.P 17-07-2014 12:45

Нет, этот камрад о Ганзе точно знает
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.

GAU8A 17-07-2014 15:58

ozerotti 17-07-2014 18:06

цитата: Originally posted by GAU8A:

Еклмн...как всё усложнить нужно!.... как кухню точите, так и тут точите.

Батёк 18-07-2014 01:25

цитата: Originally posted by ozerotti:
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел... Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно - заточка охотничьих ножей... Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, - хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи...

Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже...
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию "ломик" т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на "скандинавскую" заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК... И, когда после нескольких заточек "сканди" перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа "кухонник" - после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков... Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца...

Таким образом, вопрос "на какой угол точить" и односложный ответ "на 20... 30... 40..." не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется... и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно...

sedof 18-07-2014 01:56

цитата: точатся микроподводы на____, затем точатся подводы

Батёк 18-07-2014 02:25

цитата: Originally posted by sedof:

улыбнуло.

Плясать нужно от РК - сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать...

Alex.P 18-07-2014 05:35

Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.

По Вашим "проблемам"
" Но в этом случае возможны ряд проблем - стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала..."

Заусенец вообще-то проблемой не является - самый универсальный совет - не давите, хотя бы на финишных этапах.

Кривая линия РК - зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.

Ширина микроподвода - а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) - это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе - достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.

То, что нож при заточке утачивается - ну так куда ж без этого, конечно утачивается.

Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.

Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр - точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку - зачем, всё равно она полностью уйдёт.

А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.

Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.

Батёк 18-07-2014 10:37

Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального - нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту "оригинальность", в том числе и у вас.

Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами - 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю - углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как "ломик", "скандинав" и "кухонник", именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось "снимать мясо", но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.

Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными - списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави - на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла "корова языком слизнула".
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме - нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.

Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.

Alexx_S 18-07-2014 11:19

И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять "оригинален") не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

alex9635 18-07-2014 11:23

цитата: Originally posted by Батёк:

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими...

Nikolay_K 18-07-2014 13:32

цитата: Originally posted by Батёк:

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом...
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском...
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом...

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков...

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся...
Геометрия "ломик" - пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё... Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны - такая геометрия называется "стамеской"...
Геометрия "скандинавская" - точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия "кухонник" - точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся "в ноль" т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются...

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол - 45 или, если хотите, 40гр...

Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе - это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии - это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом "рабинович напел"

цитата: Originally posted by alex9635:

Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал

про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)

этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях

но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни... есть много ньюансов...

Alexx_S 18-07-2014 13:59

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто (и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек...)этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание "плеч" для лучшего проникновения в материал.

Alex.P 18-07-2014 14:13

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

Nikolay_K 18-07-2014 14:30

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

поэтому и было сказано, что

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

есть много ньюансов...

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни...

Alex.P 18-07-2014 14:38

Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.

Заглянул в профайл, интересы - заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай - всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.

ozerotti 18-07-2014 14:52

Alexx_S 18-07-2014 15:08

цитата: Originally posted by ozerotti:

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

Батёк 18-07-2014 16:45

цитата: Originally posted by ozerotti:

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?

Nikolay_K 18-07-2014 19:13

цитата: Originally posted by Alexx_S:

Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

а какую именно яшму?

ozerotti 18-07-2014 19:16

Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать - у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.

aptekar113 18-07-2014 19:44

Яшма которая от Сергея_К как раз самая подтверждённая казах-чикканская..

Батёк 18-07-2014 19:59

цитата: Originally posted by Alex.P:

Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

A.V.X.1960 18-07-2014 20:37

цитата: Originally posted by Батёк:

Правый рисунок нарисован неправильно... На левом рисунке то, как точу я - клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего...

цитата: Originally posted by Батёк:

Ремни с пастой оставьте для спусков - небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати...

Alexx_S 18-07-2014 22:39

цитата: Originally posted by Nikolay_K:

и чем она заслужила такую привелегию?

У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.

Nikolay_K 18-07-2014 22:56

цитата: Originally posted by Alexx_S:

От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева - очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса - всего 3мм.

Спасибо!

подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал... но брал уже готовое. Надо будет его спросить...

Alex.P 19-07-2014 07:01

цитата: Originally posted by A.V.X.1960:

Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке - зачем?

sedoy zloy 20-07-2014 14:50

Весьма интересная тема. Буду следить.

ozerotti 20-07-2014 20:09

Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами - есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю - может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.

sedoy zloy 21-07-2014 12:04

цитата: Originally posted by ozerotti:

настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом

И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.

Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.

Alexx_S 21-07-2014 12:21

цитата: Originally posted by sedoy zloy:

Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы...