Персик (лат. Prunus persica) – растение подрода Миндаль семейства Розовые. Откуда произошло растение, достоверных данных нет. Во всяком случае, известно, что в природе Северного Китая произрастает персик Давида, являющийся дикорастущей формой персика обыкновенного. В культуре дерево возделывается в теплых регионах, а чемпионом по промышленному выращиванию персиков является Китай.
Посадка и уход за персиком (вкратце)
- Посадка: в местности с прохладным климатом – весной (до начала сокодвижения), в теплых регионах – и весной, и осенью.
- Цветение: с середины апреля.
- Освещение: яркое солнце.
- Почва: любая хорошо дренированная.
- Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.
- Подкормки: бедные грунты подкармливают ежегодно и органикой, и минеральными удобрениями, в плодородный грунт один раз в 2-3 года вносят органические удобрения.
- Обрезка: санитарная и формирующая – весной, между началом сокодвижения и цветением персика. Осенью – обрезка в санитарных целях.
- Размножение: семенами, прививкой, черенкованием.
- Вредители: плодожорки сливовая и восточная, тля, щитовки, полосатые моли, долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, паутинные клещи.
- Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).
Подробно о выращивании персиков читайте ниже
Дерево персик – описание
Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям. Цветки розового или красного цвета, почти сидячие, раскрываются в середине или конце апреля, до того, как на персике появляются листья, поэтому издалека цветущий персик напоминает сакуру. Плод персика, обычно бархатистый, может быть плоским, округлым или удлиненно-эллиптическим с бороздкой на одной стороне. Косточка плода – морщинистая, бороздчатая, с заостренной верхушкой.
В плодоношение персиковые деревья вступают через 2-4 года с момента посадки, длится период плодоношения 10-15 лет. Персик так же, как манго и апельсины, является одним из самых вкусных плодов с тончайшим ароматом и освежающим вкусом. Он приходится родственником таким плодовым деревьям, как миндаль , от которого он отличается только плодами, абрикос , ирга , айва , арония , слива , рябина , боярышник , шиповник , кизильник , яблоня , груша и мушмула. Предлагаем вам старательно отобранный нами материал о том, как вырастить персик в своем саду и как правильно ухаживать за персиком, чем обрабатывать персик от вредителей и болезней, как удобрять персик в течение всего сезона и как привить персик, если у вас появилось желание заняться его размножением.
Посадка персика
Когда сажать персик
Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.
Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника , люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.
Посадка персика весной
Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.
Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.
При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.
Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.
Посадка персика осенью
Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.
Уход за персиком
Уход за персиком весной
Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.
После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.
Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.
Уход за персиком летом
После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.
До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.
Уход за персиком осенью
Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.
Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины .
Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.
Полив персика
Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.
Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.
Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.
Подкормка персика
Выращивание персика предполагает ежегодное внесение в грунт удобрений. Количество и состав подкормок зависит от качества почвы. Например, бедные грунты требуют ежегодного внесения и минеральных удобрений, и органики, а в плодородные почвы органические удобрения вносят один раз в 2-3 года. В условиях, когда приходится часто поливать персик, количество вносимых удобрений увеличивают, поскольку при поливе они вымываются.
Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их. Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.
В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.
Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.
Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.
Зимовка персика
Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.
Обрезка персика
Когда обрезать персик
Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.
Формирование персика необходимо начинать уже с первого года роста, и завершена формировка будет только через четыре года. Насколько необходима формирующая обрезка кроны? Во-первых, она регулирует баланс между кроной и корневой системой растения. Во-вторых, она позволяет поддерживать здоровье дерева в хорошем состоянии. В-третьих, способствует более раннему вступлению персика в плодоношение, а также обеспечивает вам удобства при сборе урожая.
Как обрезать персик
Персики разного возраста обрезают по-разному. Крону дерева обычно формируют в виде чаши. Как это делается? В год посадки проводник саженца обрезают на высоте 60-70 см. Расположенная выше всех ветка персика должна иметь широкий угол отхождения. Выберите чуть ниже еще два прироста, расположенных под таким же углом, и обрежьте все три ветки до 10 см на наружные почки. Остальные побеги, расположенные на штамбе и проводнике, обрежьте сразу после того, как распустятся почки.
На скелетных ветках деревьев второго года жизни важно сохранить оптимальный наклон. Приросты продолжения укорачивают до 60-70 см. Сильные верхние и нижние приросты удаляют, боковые прореживают, а те из них, что остались, укорачивают на две почки.
На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.
На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки. На плодовых звеньях первого порядка удаляют неплодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.
Обрезка персика весной
Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.
Обрезка персика осенью
Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.
Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.
Размножение персика
Как размножать персик
Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.
Выращивание персика из семян имеет некоторые недостатки: выросшее из косточки растение может не унаследовать характеристик материнского дерева. Кроме того, найти хороший посевной материал не так легко: в магазинах и супермаркетах обычно продают персики, из косточки которых трудно что-то вырастить, да и рыночные персики не всегда соответствуют нужным требованиям. Лучше всего брать посевной материал у владельцев здоровых районированных персиковых деревьев, и тогда останется лишь педантично выполнять разработанные специалистами инструкции по выращиванию персика из косточки.
Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.
Размножение персика семенами
Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:
- корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
- они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
- в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.
Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.
Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.
Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.
Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.
Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.
Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.
Прививка персика
Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.
Заготавливают черенки в конце осени перед началом заморозков, хранят их в погребе или в саду, укрыв теплым материалом, а сверху засыпав слоем древесных опилок толщиной в 20 см. Как только потеплеет, черенки переносят в овощной ящик холодильника. Осуществляют прививку весной, после начала сокодвижения.
В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички перечисленных нами культур, толщина которых не менее 1,5 см. Подвой обрезают на нужную высоту, проверяют, чтобы кора была гладкой и без почек. Способы прививки, в зависимости от того, совпадает ли толщина привоя с толщиной подвоя, могут быть такими: почкой, черенком или в расщеп.
Болезни персика
Болезни и вредители персика способны сильно осложнить жизнь и ему, и вам. Заболеваниям персика несть числа – это один из недостатков культуры. Поговорим о тех болезнях, которые встречаются чаще всего и являются для растения наиболее опасными.
Клястероспориоз – вредоноснейшее грибковое заболевание персика, которое поражает также нектарин. Страдают от этой болезни все наземные органы дерева. На листьях появляются светло-коричневые пятна с малиновой или грязно-красной каймой, ткань внутри пятен подсыхает, отмирает и выпадает, оставляя дыры, из-за чего клястероспориоз часто называют дырчатой пятнистостью. Кора молодых побегов однолетних саженцев покрывается оранжевыми лакированными пятнами, которые расплываются в длину по волокнам, кора трескается, а из трещин выделяется камедь. Пораженные побеги отмирают, персик сохнет.
Курчавость листьев. Это, пожалуй, самое опасное для персика заболевание, которое чаще всего возникает в условиях затяжной и сырой весны. Листья заболевшего дерева покрываются красноватыми вздутиями, их поверхность становится неровной, волнистой, они набухают, на нижней стороне листовой пластины образуется белый налет, листья буреют и опадают. Побеги оголяются, приобретая вид львиного хвоста с листьями вместо кисточки на конце, искривляются, утолщаются и желтеют. Если не бороться с курчавостью, персик начнет отставать в развитии и в конце концов погибнет.
Мучнистая роса образует на нижней стороне листьев, верхней части побегов текущего года и плодах белый войлочный налет. Побеги начинают отставать в росте, деформируются, частично отмирают. Первые симптомы болезни проявляются с конца апреля по середину мая, а максимального развития заболевание достигает в самую жару – в середине лета.
Монилиоз косточковых – распространенное заболевание, от которого усыхают побеги и отдельные ветви, на плодах персика появляются и разрастаются темные пятна, мякоть плода становится бурой, гнилые персики морщатся и сохнут. Здоровый плод может заразиться монилиозом от больного.
Обработка персика
Лечение персика от клястероспориоза проводится первый раз хлорокисью меди или препаратом Метеор в период набухания почек, однако нужно успеть провести ее до того, как они начнут раскрываться. Следующие обработки проводят перед цветением и после него препаратами Хорус или Топсин М в соответствии с инструкцией. Весной, до начала цветения, необходимо обрезать все пораженные ветки и побеги, обработав срезы восьмипроцентным раствором извести с добавкой двухпроцентного раствора железного или медного купороса, после чего срезы необходимо покрыть садовым варом.
Если вы определили, что персик поразила курчавость, после сбора урожая, когда начнется листопад, проведите обработку дерева хлорокисью меди или Метеором. Ранней весной и в период начала появления розовых бутонов персик обрабатывают теми же медьсодержащими препаратами, которые можно заменить Хорусом или Скором с добавлением Делана. Больные листья и побеги срезают и сжигают до начала спороношения.
Для защиты от мучнистой росы персик в конце цветения обрабатывают препаратами Топаз, Топсин М, Скор, Вектра или Строби. В качестве профилактических мер очень важны весенняя и осенняя обрезки пораженных болезнью побегов с последующим их сожжением, сбор и уничтожение опавших листьев и плодов и перекопка почвы в приствольных кругах.
От монилиоза персик придется обрабатывать трижды: препаратом Хорус перед цветением, в фазе розового бутона, препаратом Топаз после цветения и Топсином через две недели после второй обработки. Поврежденные болезнью участки обрезают и уничтожают.
Кроме описанных заболеваний, персик может пострадать от коккомикоза, парши, плодовой или серой гнили, цитоспороза, млечного блеска, камедетечения, вертициллеза, гомоза или грибного ожога.
Вредители персика
Восточная и сливовая плодожорки – бабочки небольших размеров, использующие персик для прокорма своего потомства и как место для зимовки. Гусеницы бабочек поедают молодые побеги персика, взрослые особи питаются косточками его плодов. Зимние холода насекомые проводят в коконах в трещинах коры персика или под опавшими листьями в приствольном круге.
Способы борьбы. Избавить персик от плодожорок вам поможет троекратная обработка дерева такими инсектицидами, как Хлорофос, Метафос, Карбофос или Дурбан. Интервал между сеансами 2 недели.
Способы борьбы. Пока тли не слишком много, ее можно удалить механически, протерев после этого пораженные участки мыльным раствором. Но если вы просмотрели появление тли, и она успела расплодиться, обработайте персик Карбофосом, Актелликом или любым другим подобным препаратом. Возможно, обработку придется повторить. Интервал между сеансами 10-14 дней. Последняя обработка проводится не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.
Щитовка повреждает все наземные части персика: через сутки после присасывания вредителя на коре и плодах появляются красные пятна. Щитовки истощают дерево, заселяя скелетные ветви, верхушки побегов и ствол. У дерева, на котором поселяются щитовки, кора растрескивается и отмирает, листва преждевременно опадает, приросты усыхают, плоды мельчают и деформируются.
Способы борьбы. В борьбе со щитовками эффективны обработки персика такими препаратами, как Актеллик, Актара, Банкол, Инта-вир или Моспилан в соответствии с инструкцией. Из народных средств наиболее известны перцовая настойка или луковая вода, однако они малоэффективны.
Полосатая моль не менее опасный вредитель. Ее гусеницы вгрызаются в почки и молодые побеги, выедая сердцевину, отчего пораженные участки сохнут и гибнут. Поврежденные в области плодоножки плоды истекают камедью. Одна гусеница способна повредить от 3 до 5 побегов.
Способы борьбы. Во время распускания почек обработайте персик Карбофосом, Хлорофосом или Золоном. Своевременно распознавайте и вырезайте поврежденные побеги и сжигайте их.
Опасными для персика могут оказаться также долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, клещи и другие вредные насекомые.
Сорта персика
Подвиды персика
Вид Персик делится на несколько подвидов:
- персик обыкновенный – его описание мы давали в начале статьи;
- персик (или миндаль) Потанина – низкорослое дерево, достигающее в высоту 2 м, с красноватой корой, крупными белыми или розовыми цветками и округлыми плодами с удлиненной косточкой, непригодными в пищу. Эта разновидность персика встречается только в природе Китая. Поскольку плоды этого подвида не представляют пищевой ценности, в культуре его не выращивают;
- персик Давида – дерево, вырастающее в высоту до 3 м. Плоды у этого подвида мелкие, с сухим околоплодником и малосочной кисло-сладкой мякотью, поэтому выращивают персик Давида в основном в декоративных целях;
- персик гасуанский произрастает в дикой природе Китая. Это среднерослое дерево высотой 3-4 м, оно очень эффектно выглядит во время цветения, когда его покрывают мелкие розовые и белые цветки. Плоды у этого персика с низкими вкусовыми качествами небольшие, округлые, желтоватого оттенка, с жесткой мякотью белого цвета. Этот подвид служит основой для выведения ценных сортов персика обыкновенного, наделяя их своей устойчивостью к болезням и морозостойкостью;
- персик мира – дикорастущий высокорослый восточный подвид, достигающий в высоту 8 м, с шаровидными плодами низких вкусовых качеств. Для культивирования ценности не представляет;
- нектарин очень похож на персик. Его главное отличие – гладкая скользкая кожица. Окраска нектарина может быть желтой, белой или желто-красной. Мякоть плодов сочная, желтого цвета, не такая сладкая, как у персика, зато семена в косточках как раз сладкие, их можно использовать, как ядра миндаля;
- некоторые ученые в отдельный подвид выделяют также персик инжирный, или ферганский, представляющий собой дерево высотой до 5 м с широкой раскидистой кроной. К инжиру этот подвид не имеет никакого отношения. Плоды у персика инжирного округлые и сплюснутые, с вдавленной вершиной. Кожица слабоопушенная, плотная, желтая с зеленоватым оттенком. Мякоть светло-желтая, волокнистая, сладкая и ароматная. Косточка мелкая. Достоинством разновидности является устойчивость к вымерзанию почек и бутонов.
Сорта персика
Сегодня существует множество сортов персика, плоды которых отличаются по форме, размеру, аромату, вкусу, окраске и текстуре кожицы и мякоти.
По виду плодов персики делятся на четыре класса:
- настоящие персики – бархатистые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
- павии – бархатистые плоды, мякоть которых не отделяется от косточки;
- нектарины – голые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
- бруньоны – голые плоды, у которых мякоть не отделяется от косточки.
По цвету плодов сорта персиков делятся на:
- желтые (Памяти Родионова, Солнечный, Донецкий желтый, Гло Хейвен и Богун);
- красные (Санкрест, Хармони, Краснодарец);
- зеленые (Сочный, Грисборо).
К лучшим сортам нектарина относятся Обильный, Розовая принцесса, Осенний румянец, Рилайнс, Скиф, Лола. А лучшими зимостойкими сортами нектарина считаются Скиф, Краснодарец, Фодор, Любимец 1 и Любимец 2.
По срокам созревания сорта персика делятся на ранние, среднеспелые и поздние.
Ранние сорта персика
К лучшим сортам персика раннего созревания можно отнести следующие:
- Мореттини – сверхранний самоопыляющийся скороплодный сорт итальянской селекции, вступающий в плодоношение через 2-3 года после посадки. Урожайность этого сорта – до 30 кг с дерева. Плоды средних размеров весом до 115 г покрыты ярко-желтой нежно опушенной кожицей с ярким красным румянцем в виде пятен и точек, занимающих 60 % поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, ароматная, сочная, с нежными волокнами. Косточка средней величины отделяется от мякоти с трудом;
- Бархатистый – среднерослый урожайный сорт со средними и крупными плодами весом до 140 г округлой формы, ярко-желтого цвета с карминным румянцем, почти полностью покрывающим поверхность. Опушение плодов слабое, замшевое. Очень сочная мякоть золотисто-желтого цвета с нежными волокнами прекрасного вкуса. Маленькая косточка плохо отделяется от мякоти;
- Киевский ранний – скороспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт украинской селекции, нетребовательный к условиям выращивания. Округло-удлиненные светло-желтые плоды средних размеров весом до 100 г иногда могут быть покрыты ярким румянцем. Мякоть плодов зеленовато-белого цвета, сочная, вкусная;
- Редхейвен – устойчивый к морозам и курчавости сорт с крупными плодами весом до 150 г оранжево-желтого цвета с красными пятнами и крапинами. Мякоть желтая, нежная, очень ароматная. К сожалению, деревья этого сорта при несоблюдении агротехники поражаются грибками;
- Коллинз – зимостойкий и урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе и курчавости, с опушенными плодами весом до 150 г красно-желтого цвета, сладкого вкуса с приятной кислинкой. Этот сорт требует заботливого ухода – частых подкормок, поливов и своевременной обрезки.
Кроме описанных, популярностью пользуются такие сорта, как Лесостепной ранний, Сочный, Пушистый ранний, Памяти Родионова, Гринсборо, Новоселовский, Майский цветок, Арп, Ранний Риверса, Отечественный, Отличник, Ред Берд Клинг и другие.
Средние сорта персика
Из сортов персика среднего срока созревания чаще всего выращиваются:
- Ветеран – зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с округлыми слабоопушенными плодами массой до 130 г желтого цвета с красным румянцем, покрывающим значительную часть поверхности. Мякоть плодов желтого цвета, средней плотности, сочная, ароматная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт устойчив к мучнистой росе;
- Посол мира – зимостойкий самоплодный урожайный сорт с очень крупными плодами весом до 220 г желто-карминной окраски с плотной желтой, сочной, волокнистой мякотью приятного вкуса, которая плохо отделяется от косточки. Созревают персики этого сорта в середине августа;
- нектарин Краснодарец – сорт с мелкими округлыми плодами с едва заметным швом, массой до 50 г желтой окраски с ярко-красным румянцем, состоящим из точек и полосок. Кожица у плодов этого сорта гладкая, без опушения. Мякоть желтого цвета, сочная, вкусная, с нежными волокнами;
- Советский – сорт, районированный для южных районов Украины с овально-притупленными плодами весом до 170 г, слегка сдавленными с боков. Кожица средней бархатистости, желтая с карминным румянцем. Мякоть желтая, средневолокнистая, очень сочная и ароматная. Косточка средних размеров легко отделяется от мякоти;
- Дружба – зимостойкий сорт, выведенный из китайского материала, с округлыми плодами весом от 140 до 250 г с ребристым брюшным швом. Кожица нежная и эластичная, с едва заметным опушением, кремово-желтая, с румянцем из точек и штрихов красного цвета. Мякоть кремово-белая, сладкая и очень сочная, легко отделяется от косточки.
Интерес представляют также среднеспелые сорта персика Белый лебедь, Золотой юбилей, Чемпион, Дакота, Тоскан Клинг, Двойной горный, Новый урожайный, Прекрасный, Нектарин ананасный, Салами и другие.
Поздние сорта персика
Поздних сортов персика не так много, как ранних и среднеспелых, но для теплолюбивой культуры это в порядке вещей. Лучшими из поздних сортов считаются:
- Джаминат – высокоурожайный сорт с удлиненной формы плодами, слегка сдавленными с боков, ярко-желтого цвета с мраморной краснотой. Ярко-оранжевая мякоть средней плотности, очень сочная и сладкая, с едва заметным кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти;
- Ирганайский поздний – морозостойкий сорт с округлыми плодами весом до 160 г. Кожица с замшевым опушением, ярко-желтая, с красивыми красными пятнами. Мякоть желто-оранжевая, сладкая, нежноволокнистая. Небольшая косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт неустойчив к клястероспориозу и курчавости;
- Кремлевский – урожайный сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с округлыми плодами весом до 200 г с желто-оранжевой кожицей и мраморным карминово-бордовым румянцем, занимающим значительную часть поверхности. Кожица с мягким опушением. Оранжево-желтая ароматная мякоть средней плотности и сочности очень приятного вкуса легко отделяется от небольшой косточки;
- Золотая Москва – зимостойкий высокоурожайный сорт с плодами весом до 180 г ярко-желтой основной окраски и размытым красным румянцем, покрывающим большую часть плода. Опушение кожицы слабое, бархатистое. Мякоть желтая, ароматная, плотная, средней сочности, хорошо отходит от косточки;
- Турист – относительно зимостойкий сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с плодами округлой широкоовальной формы весом до 200 г, зеленовато-кремовой окраски с размытым румянцем бордового цвета, занимающим до половины поверхности плода. Опушение кожицы слабое, замшевое. Зеленовато-белая мякоть волокнистая, средней плотности, сочная и ароматная, сладкого вкуса с незначительной кислинкой. Крупная косточка хорошо отделяется от мякоти. Назад
Здравствуйте, дорогие читатели. Все мы ждем наступления осени для того, чтобы вдоволь насладиться ее дарами, которые так полезны в такое время года. Каждый знает, что осень — пора ароматных яблок, которые так и манят разнообразием своих сортов. Не успев испробовать все виды этих осенних плодов, мы пытаемся заготовить их на зиму всевозможными способами. Одним из таких способов является сушка яблок, благодаря которой мы сможем даже в холодное время года наслаждаться полезными витаминными напитками на основе таких сушеных фруктов. Такое пасмурное время года не позволяет нам осуществлять естественную сушку плодов, но это не беда. Ведь существует несколько интересных способов просушивания яблочных долек, которые с легкостью осуществляются в домашних условиях.
Конечно, можно приобрести в супермаркете уже готовый продукт, но никто не ручается за его натуральность. Да и слишком уж идеальный внешний вид такой сушки настораживает.
Такой признак может говорить о химической обработке данного продукта, которая уж наверняка избавила яблоки от их привычного витаминного состава.
Заготовив яблочную сушку самостоятельно, вы точно будете знать, что этот продукт натуральный, хоть он и не такой привлекательный на вид.
Итак, давайте же разберемся, как правильно заготавливается такая сушка из яблок, и какие секреты помогут вашей сушке выглядеть не хуже магазинной.
Как сушить яблоки в домашних условиях — тонкости и секреты
Вспомните, как бабушка все время заготавливала сушку из различных фруктов еще в теплое время года, а уже зимой мы могли наслаждаться ароматным компотом, который она готовила.
А мы, будучи детьми, всегда пытались стащить несколько сушеных яблочных долек с огромной связки, которая полностью состояла из сушеных плодов.
Сушка получалась очень сладкая, ведь в процессе сушения лишняя влага испаряется из плода, благодаря чему, в них остаются только витамины и сахароза.
И сейчас вполне можно использовать сушеные яблоки в качестве перекусов между основными приемами пищи.
Особенно порадует такой легкий перекус наших милых дам, которые пытаются держать себя в форме даже зимой, когда витаминов как таковых днем с огнем не сыщешь.
Яблоки, в сравнении с другими видами сушки, являются наименее калорийными, да и структура у них получается достаточно мягкая, что нельзя сказать об абрикосах, высушенных в домашних условиях.
Процесс заготовки сушки имеет целый ряд преимуществ, благодаря которым вы тотчас побежите на рынок за свежими яблоками для сушки:
✔ Такой вид заготовки не отнимет у вас много времени, особенно, если вы занятая хозяйка.
Вам нужно будет всего лишь нарезать яблоки, а остальное зависит уже не от вас. Ведь если готовить компот на зиму, то это может отнять массу времени. А так, вы просто подготовите основу для будущего компота, который можно будет приготовить в любой момент, при этом, тоже особо не напрягаясь.
✔ В домашних условиях вы полностью контролируете процесс, благодаря чему будет получен натуральный продукт.
В идеале, конечно, было бы неплохо производить такой вид заготовки из яблок, которые вы соберете в собственном саду.
Но и купленные на рынке плоды также подойду. Главное, не покупать яблоки в супермаркетах, так как там натуральности вам точно не найти.
✔ Такие сухофрукты не требуют специальных «тепличных» условий для своего хранения, поэтому скорая порча им точно не грозит.
А благодаря уменьшению размера каждой дольки, вы можете с легкостью хранить такую сушку в тканевом мешке прямо на кухне. Просто представьте, какой аромат разлетится по кухне.
Поэтому не стоит думать, что сушеный вариант яблок чем-то хуже свежих, ведь они не поддаются никакой термической обработке. Скорее яблочное варенье будет менее полезным, так как во время его приготовления большая часть витаминов попросту улетучится.
Интересно, что одинаковое количество витаминов в яблочных сухофруктах может сохраняться на протяжении 10 лет. Поэтому задумайтесь, как могут спасти вас такие «сухие витамины» в сезон простудных заболеваний.
Взвесьте все плюсы и отсутствие минусов, и поспешите на рынок за необходимым количеством яблок.
Но учтите, что в процессе сушки плоды способны к уменьшению в целых 7 раз. Поэтому если вы задумали насушить яблок на весь зимний сезон, то одного килограмма здесь явно будет недостаточно. Ведь из такого количества свежих плодов вы получите всего 150 г готового продукта.
Перед тем как решиться на столь ответственный шаг, необходимо ознакомиться с некоторыми условиями правильного осуществления процесса сушки для полного сохранения ее витаминного состава.
Технология обработки и сушки яблок
- Процесс высушивания плодов может осуществляться как при помощи специальных приборов, которыми оснащена сейчас каждая кухня, так и на уставшем осеннем солнце. Так как осень может выдаться далеко не солнечной, то лучше сразу рассмотреть вариант приготовления сушки в квартирных условиях. Можно воспользоваться как простой духовкой, так и микроволновкой.
- Для получения качественного продукта, вам необходимо убедиться в том, что яблоки были сняты с дерева правильно. Поэтому лучше заниматься этим самостоятельно, при этом, сбор необходимо осуществлять в сухую погоду, ведь влага может привести к будущей порче плода. Кроме того, отряхивать яблоню запрещено, ведь повреждение структуры фрукта может также подпортить качество готовой сушки.
- Выбирайте только спелые яблоки без каких-либо внешних повреждений. Немного подгнившие плоды могут испортить всю партию сушки.
- Сушка подразумевает использование только спелых яблок, поэтому рекомендуется выбирать только осенние сорта, ведь только в них будет содержаться такое большое количество полезных веществ. Для того, чтобы готовая сушка по вкусу все еще напоминала яблоко, желательно выбирать кислые или кисло-сладкие сорта. К тому же, их кислота будет говорить о высоком содержании аскорбиновой кислоты.
- Все хотят получить в результате красивую сушку, поэтому многие нарезают яблоки именно кружочками. Несомненно, выглядит такая сушка замечательно, но готовьтесь, процесс высушивания таких кругляшков может занять намного дольше времени. Поэтому лучше нарезать плоды привычным для нас способом — дольками. Так, вы получите сушку гораздо быстрее, к тому же, вероятность того, что она может испортиться, снижается в разы.
- Дольки следует нарезать небольшой толщины, ведь слишком толсто нарезанные плоды могут сушиться слишком долго, а то и вовсе испортиться еще в процессе высушивания. Да и по размеру они не должны быть слишком большими. Многие не любят кожуру, но не спешите снимать ее с румяного яблока, ведь именно в ней находится наибольшее количество витаминов.
- Хотите получить сушку идеального белого цвета? Есть один секрет, который поможет добиться нужного результата: нарезав плоды, опустите готовые дольки на несколько минут в солевой раствор, после чего промойте их в чистой воде. Разложите яблочные дольки на бумажное полотенце для того, чтобы оно впитало лишнюю влагу. А для раствора понадобится 50 г соли на 3 литра воды.
- Существует еще один способ обработки яблочных ломтиков, который вам точно понравится гораздо больше предыдущего. Вам нужно будет поместить будущую сушку в раствор лимонной кислоты, ну а если вы хотите яблоки с лимонным привкусом, то используйте сок свежего лимона. Но если вам важен не внешний вид будущей заготовки, а ее вкус, то на обработку можно не тратить время.
- Размещаем дольки на специальных решетках, или простых противнях, также подойдут большие деревянные доски. Если вы опытный специалист в этих делах, то у вас наверняка имеется специальная рамка с натянутой хлопчатобумажной тканью. Такой вариант окажется просто идеальным для получения нужного результата.
- Если вы все же не удержались и нарезали яблоки идеально ровными кружочками, то для быстрого высушивания лучше всего нанизать готовые дольки на деревянные палочки. Ну, или можно просто нанизать их на нитку и развесить такие яблочные гирлянды в интерьере. Так, вы и сушку приготовите, и помещение украсите, да и к тому же, аромат, исходящий от плодов, пребывающих в процессе высушивания, вас просто зачарует.
Сушка яблок в домашних условиях, важный процесс, многие сушат яблоки для себя, а некоторые люди — для продажи. Поэтому все должно быть идеально.
Как узнать, что сухофрукты готовы
В таком занятии важно все время контролировать процесс, ведь можно пересушить фрукт. Речь идет о способе просушивания плодов при помощи духовки.
Ведь пересушенный продукт не просто потеряет свои вкусовые качества, но и лишится тех полезных витаминов, ради которых мы и затеяли все это.
Но и недосушенные дольки яблок нам не подойдут, ведь их долгосрочное хранение будет просто невозможным.
Полусырые сухофрукты попросту сгниют, хранясь в мешке, который мы наверняка спрячем в темный шкаф.
У нашей сушки не будет шансов испортиться, ведь существует способ, который поможет определить степень ее готовности.
Итак, выберите одну из долек и попробуйте прогнуть ее между пальцами. Готовая яблочная сушка достаточно эластичная, что позволяет ей легко гнуться.
Но если она оказалась хрупкой и разломилась на две части прямо в ваших руках, то это означает, что продукт еще не готов.
Сушка на солнце — как сушить яблоки
Этот способ знаком нам еще с детства, но не всегда есть возможность сушить поздние яблоки на сонных солнечных лучах.
Ведь наиболее зрелые яблоки мы можем найти только осенью, но и это не беда. Существуют специальные летние сорта, предназначенные как раз для сушки.
Конечно, такой процесс займет гораздо больше времени, чем в духовке, но для любителей естественного способа высушивания яблочных плодов мы предлагаем этот вариант.
Идеальное время для такого рода занятия приходится на сентябрь, когда уже есть достаточное разнообразие яблочного урожая, да и солнце еще светит по-летнему.
Жители квартирных домов могут разместить подготовленные яблоки прямо на своем балконе. Это единственное хорошо проветриваемое место в квартире, куда поступает достаточное количество солнечных лучей. Но если балкона нет, то это не проблема.
Можно разместить сушку даже на подоконнике, но с тем условием, что помещение будет постоянно проветриваться.
- Выбираем неповрежденные плоды, которые необходимо тщательно промыть. Далее разрезаем яблоко надвое, и удаляем сердцевину, после чего нарезаем его на небольшие дольки.
- Для сохранения белоснежного цвета плодов, опускаем их на пару минут в соленую воду, после чего промываем под проточной водой для избавления от соли. Удаляем лишнюю влагу при помощи салфетки и раскладываем кусочки яблок на ровную плоскую поверхность.
- Размещаем нашу будущую сушку на балконе и оставляем ее под ласковыми солнечными лучами. А вот на ночь лучше забирать заготовку в квартиру, ведь из-за отсутствия тепла, плоды могут впитать в себя влагу, что может помешать процессу приготовления. Лучше накрыть их каким-нибудь полотном, которое послужить защитой от летних насекомых.
- На протяжении дня лучше время от времени «проведывать» наши яблочные дольки для того, чтобы процесс высушивания плодов происходил равномерно. Если одна сторона долек уже достаточно просушилась, то самое время перевернуть их на другую сторону.
В среднем плоды могут сушиться от 4 до 6 дней, но эти показатели будут варьироваться в зависимости от факторов, влияющих на ситуацию: интенсивность солнечных лучей, температура воздуха, а также толщина самих долек.
Как сушить яблоки в домашних условиях при помощи духовки
Если вы нашли свой идеальный сорт яблок, но уже слишком поздно для проведения естественной сушки, потому что за окном поздняя осень — не огорчайтесь.
Процесс сушки может быть производиться и в квартирных условиях, а осуществляется он при помощи обычно духовки.
Идеальным вариантом будет использование решетки для сушки яблок, но и противень также окажется неплохим вариантом. Только в таком случае, нужно все время переворачивать дольки для того, чтобы они просушились равномерно.
- Необходимо выставить температуру не больше 60 градусов, ведь большая температура может повредить структуру плодов, в результате чего будут утеряны полезные вещества, содержащиеся в них. Важно также, время от времени держать дверцу духовки приоткрытой для лучшей циркуляции воздуха.
- Когда дольки потеряют большую часть влаги, из-за чего немного подвялятся — немного снизьте температуру.
- Держать продукт в духовке необходимо до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что они уже достаточно просохли для длительного хранения. Ведь недосушенные плоды начнут быстро портиться, и вам урожай сухофруктов будет попросту испорчен.
Сушить яблоки в домашних условиях при помощи духовки гораздо проще и выгоднее, если вы живете в квартире.
Как сушить яблоки в электросушилке на зиму
Электросушка хороша тем, что в процессе просушивания фруктам обеспечивается постоянная циркуляция воздуха. Благодаря этому, они именно сушатся при помощи тепла и воздуха, а не подсушиваются из-за воздействия высоких температур.
Для того, чтобы сушка была равномерной, разложите нарезанные дольки в один слой на специальной сетке округлой формы.
Температура также не должна быть выше 60 градусов. При таких условиях сушка будет готова уже спустя 8 часов, хотя и это время может меняться в зависимости от толщины долек.
Как производится сушка яблок в микроволновке
Если вы занятая хозяйка, и у вас нет времени на то, чтобы контролировать этот сложный процесс, то воспользуйтесь помощью микроволновки. Так, вы получите сушку за считаные часы, но учтите, некоторое количество витаминов может быть утеряно.
- Выбрав неповрежденные яблоки, необходимо тщательно вымыть их и нарезать как вам нравится. Берем тарелку, и стелим ее тонкой натуральной тканью, после чего выкладываем нам подготовленную поверхность наши дольки. Поверх также накладываем такую же ткань.
- Выставляем режим в 200 Вт и оставляем будущую сушку на 3-4 минуты. В результате получаем быстрый вариант сушки, которая будет храниться достаточно длительное время.
Хранение яблок — важные правила
Правильно высушенные плоды — только половина дела, пусть и очень важная, это позволяет сохранить сушеные яблоки на зиму. Но для того, чтобы сушка сохранила свой вкус и полезные свойства, необходимо обеспечить ей приемлемые условия.
Обычно такие сухофрукты хранят в полиэтиленовых пакетах, что не очень правильно. Дело в том, что полиэтилен совершенно не пропускает воздух, а это может привести к запреванию сушеных плодов.
Поэтому идеальным вариантом, конечно, окажется мешок из натуральной хлопчатобумажной ткани. Такое полотно хорошо пропускает воздух, что поможет долькам храниться как можно дольше.
Если вы засыпали уже готовые сухофрукты в мешок, то это не означает, что о них можно забыть до первого желания сварить компот. Время от времени необходимо проверять их состояние, ведь такие сухие плоды могут оказаться настоящим деликатесом для различных насекомых.
К тому же, может случиться и так, что плесень настигнет вашу заготовку. Но это произойдет лишь в случае повышения влажности воздуха в помещении или если плоды были не досушены.
Пусть процесс сушения яблочных долек может показаться невозможным именно в квартирных условиях, но это на самом деле не так. Просто не каждый знает как сушить яблоки правильно.
Существует несколько альтернативных решений привычной сушке яблок на солнце. К тому же, много времени это у вас не займет, ведь ваша задача только подготовить плоды к главной обработке. Сушить фрукты куда проще, чем варить варенье или закрывать компоты.
Сомневаться не приходится, наличие их в ежедневном рационе помогает за счет большого количества клетчатки в крови и избавиться от проблем с лишним весом. Кроме этого, они содержат большое количество микроэлементов и являются настоящим кладезем таких витаминов, как С, А, В9 и К.
Большой популярности фрукта способствовало то, что он практически не содержит аллергенов, а при калорийности менее 50 ккал на 100 грамм продукта его можно употреблять даже на строгой диете. Не удивительно, что селекционерами было выведено множество сортов яблонь, которые могут произрастать в самых разных климатических условиях.
Отличные вкусовые качества, полезные свойства и доступность позволили яблокам занять достойное место в рационе множества людей. В этой связи появилось и большое количество кулинарных рецептов с их использованием, а также способов хранения этого быстропортящегося фрукта. Что касается запасов на зиму, хозяйки предпочитают варить компоты и повидло. Но если же речь идет о том, чтобы не только сохранить, но и приумножить полезные качества, то лучше всего для этого подойдет сушка яблок.
В микроволновке этот процесс займет совсем немного времени. И уж точно не нужно будет, как раньше, нанизывать их на нитку и томиться в долгом ожидании. Этот способ благодаря тому, что время сушки яблок сокращается до минимума, позволяет с наибольшей эффективностью сохранять витамины и микроэлементы и повышать пищевую ценность конечного продукта за счет
Рецепт
Сушка яблок в микроволновке проводится в несколько этапов:
- выбираются самые спелые плоды;
- они промываются и обтираются чистым полотенцем;
- вырезается сердцевина, и яблоки нарезаются кольцами, толщина которых должна быть примерно от 0,5 до 1 сантиметра;
- кольца укладываются в 1-2 слоя на большую тарелку, которую перед этим лучше накрыть льняным или хлопчатобумажным полотенцем;
- если есть возможность регулировки мощности, то нужно установить значение в 200 Вт, после этого включить микроволновку на 2,5 минуты.
Как видно, в самом процессе нет ничего сложного, и сушка яблок в микроволновке не требует сверхъестественных усилий. Но здесь, как и везде, есть свои тонкости. Например, температура сушки яблок в зависимости от их сорта и спелости несколько разнится. Это означает, что фруктам может потребоваться дополнительное время в микроволновке, достигающее 4 минут. Таким образом, готовность яблок проверяется визуально по прошествии 2,5 минут, после чего, если они не досушились, их необходимо вернуть в печь еще на 1,5 минуты.
Для тех, кто хочет, чтобы яблоки получились золотистыми, можно порекомендовать вымочить их в течение нескольких минут в растворе аскорбиновой кислоты перед помещением в микроволновую печь. Кроме красивого внешнего вида это придаст им дополнительную кислинку и еще в большей мере обогатит витамином С.
Заключение
Таким образом, сушка яблок в микроволновке позволяет без затрат времени и сил побаловать всю семью витаминным лакомством в любое время года. Что касается хранения конечного продукта, то лучше выбрать сухое затемненное место, а сами яблоки поместить в мешок из ткани или в банку, в крышке которой сделать несколько дырок для циркуляции воздуха.